Art Nouveau și cubism la Praga: orașul care a luat un stil de pictură și a construit case din el

Praga se fotografiază ca un oraș gotic și baroc, și în mare parte asta și e. Dar cele două decenii dinaintea Primului Război Mondial i-au dat ceva mai rar: întâi o explozie de Art Nouveau la nivelul Vienei, iar apoi — vreme de vreo trei ani, într-un singur oraș și nicăieri altundeva pe planetă — arhitectură cubistă. În alte părți, pictorii puneau cubismul pe pânză. Praga l-a construit.

Articolul le acoperă pe amândouă, în ordinea în care le-ai parcurge pe jos.

Casa Municipală, unde stilul atinge vârful

Casa Municipală — Obecní dům — s-a ridicat între 1905 și 1912 pe locul vechii curți regale medievale, lângă Turnul Prafului gotic, și e formularea completă a Art Nouveau-ului ceh: o clădire în care arhitectura, mozaicurile, balustradele, corpurile de iluminat și cuierele au fost proiectate ca un singur obiect.

Înăuntru e Sala Smetana, cea mai fastuoasă sală de concerte a orașului, și un șir de saloane decorate de artiștii cehi de frunte ai vremii — cel mai frumos fiind Salonul Primarului, pictat integral de Alfons Mucha. Pe 28 octombrie 1918, independența Cehoslovaciei a fost proclamată din clădirea asta, ceea ce explică în bună măsură de ce înseamnă pentru oraș mai mult decât decorația ei.

Ai trei căi de intrare: un concert, un tur ghidat sau — cel mai ieftin și foarte plăcut — Kavárna Obecní dům, cafeneaua de la parter, o mare cafenea funcțională sub candelabrele originale. Cafenelele mari sunt, în general, ușile cele mai simple către interioarele Art Nouveau ale Pragăi.

Mucha, eroul local care s-a întors acasă

Mucha s-a făcut celebru la Paris în anii 1890 cu afișele de teatru pentru Sarah Bernhardt și și-a petrecut ultimele decenii la Praga, lucrând la ce considera el opera lui adevărată. Muzeul Mucha, lângă Piața Venceslas, adăpostește afișele și desenele și se vede lejer într-o oră.

Cea mai surprinzătoare lucrare a lui din oraș e o fereastră: vitraliul proiectat în 1931 pentru Catedrala Sf. Vit, în a treia capelă pe stânga cum intri — pictat, nu montat în plumb ca în mod tradițional, inconfundabil al lui, și inclus în circuitul de bază al catedralei.

Încă două opriri Art Nouveau

Sinagoga Ierusalim, 1906, pe strada Jeruzalémská, lângă gara principală, e cea care îi face pe vizitatori să se oprească în mijlocul frazei: o fațadă maur-revival în dungi roșii și crem, cu decorație Art Nouveau împletită prin ea, și un interior pe măsură. E în continuare o sinagogă funcțională, deschisă vizitatorilor în cea mai mare parte a anului — și mult mai puțin aglomerată decât Sinagoga Spaniolă din Josefov.

Clădirea Fanta de la gara principală e hala de gară a lui Josef Fanta, din anii 1900, cu un spațiu de cafenea sub cupolă, deasupra pasajului modern. Cei mai mulți trec grăbiți pe dedesubt, spre metrou, fără să ridice vreodată privirea.

Și apoi se întâmplă cubismul

Pe la 1911, un grup de arhitecți cehi tineri a decis că viile și fecioarele Art Nouveau-ului erau deja stătute și că geometria cristalină pe care Picasso și Braque o puneau pe pânză putea fi construită. Teoreticianul Pavel Janák susținea că peretele plat e materie moartă și că suprafețele trebuie să se frângă în prisme și piramide.

Nicăieri altundeva n-a încercat nimeni asta pe clădiri adevărate. La Praga s-au construit case, o cafenea, mobilier — și un stâlp de felinar.

Casa de la Madona Neagră de pe strada Celetná, de Josef Gočár, 1912, e capodopera: un magazin ale cărui bovindouri și profile se pliază ca un cristal tăiat, numit după statuia barocă salvată de pe clădirea anterioară și păstrată pe colț. La etajul întâi e Grand Café Orient — singura cafenea cubistă din lume, închisă în anii 1920 și reconstruită în 2005 până la candelabrele cubiste și tapițeria în dungi. Cafeaua costă acolo cât la orice cafenea și îți cumpără un loc în interiorul mișcării.

Felinarul cubist, de Emil Králíček, pe la 1913, stă într-un colț liniștit din Jungmannovo náměstí, la două minute de Piața Venceslas — o coloană fațetată de beton care e, din câte se știe, singurul felinar stradal cubist făcut vreodată. Să-l găsești e jumătate din plăcere.

Vilele de la Vyšehrad. Sub fortăreața Vyšehrad, Josef Chochol a construit grupul cel mai dens: Vila Kovařovic de pe strada Libušina, cu fațada ei fațetată spre grădină, casa triplă de pe cheiul Rašínovo nábřeží și imobilul Hodek de pe strada Neklanova, ale cărui balcoane ascuțite de colț arată și azi avangardist. Toate sunt private — vii pentru exterioare, și se înșiră firesc pe o dimineață de Vyšehrad.

Ce a urmat

Independența din 1918 a împins stilul cu un pas mai departe, în rondocubism — prismele s-au îmblânzit în cercuri și arce, în roșu și alb naționale. Legiobanka de pe Na Poříčí (tot Gočár, 1923) și Palatul Adria de lângă Teatrul Național sunt cele două mari declarații, înainte ca funcționalismul să sosească și ornamentul de orice fel să iasă din grații.

O plimbare care leagă totul

Începi la Casa Municipală, cu o cafea. Prin Turnul Prafului, pe Celetná în jos, până la Casa de la Madona Neagră — Grand Café Orient, dacă ai sărit prima cafea. Pe lângă Teatrul Stărilor, spre Jungmannovo náměstí, pentru felinar, apoi Muzeul Mucha. Asta e o jumătate de zi relaxată.

Vilele de la Vyšehrad sunt o ieșire separată — metrou până la Vyšehrad, plimbare pe metereze, coborâre pe partea Libušina. Întâi cubismul, apoi fortăreața, iar cheiul Náplavka de dedesubt, la final.